Самарканд, день первый - поток жизни. Выставка Hand Made Bazar - об этом говорил весь Самарканд
Начинаю серию отчетов про поездку в Среднюю Азию. Первый день - Самарканд. Днем была экскурсия по достопримечательностям, рассказ экскурсовода и попытка уложить все это в целостную картину. Если об этом кратко, то Самарканд - город Тимура, столица завоеванного им государства, раскинувшегося от Днепра (даже не от Волги) и до Инда. А дальше - куча деталей, о них я буду вспоминать с фотками. А второе впечатление первого дня - вечером в ресторане. Там атмосфера семейного праздника. И куча детей, которые вовсе не помеха празднику, а наоборот, его участники.
Впрочем, были и другие впечатления. Я впервые реально ощутил трудоемкость ручного изготовления ковров на фабрике, хотя это - не первая ковровая фабрика, на которой я был. Полюбовался панорамой Самарканда с минарета, куда забрался по крутой винтовой лестнице. Обо всем этом будет в посте, который открывает наиболее запомнившаяся мозаика - тигро-лев с человеко-солнцем. Символизирует целеполагание: если человек будет так же стремиться к цели как лев или тигр за ланью, то ему всегда будет светить солнце удачи.
А теперь обо всем по порядку. Я давно хотел поехать с семьей, но было препятствие: хорошо ехать весной или осенью, летом жара. А у дочки каникулы только летом. Сейчас она университет закончила и мы поехали. Маршрут Самарканд - Бухара - Ташкент - Хива, я планировал несколько иначе, но после увязки с расписанием билетов и их стоимостью на момент покупки сложилось именно так. И по инету нашел турфирму, которая обеспечивает гидов по всему маршруту. Пока результатом доволен. Если кого интересуют подробности - пишите, расскажу.
Ночной перелет в Самарканд. Летное поле аэродрома с единственным самолетом на нем - нашим. Проходим контроль и едем в гостиницу. За окном -довольно красивые пейзажи и просупающийся ранним утром город.
По пути заезжая поменять деньги - и тут первый сюрприз. Курс я знал, также как и рекомендацию брать наличные. Неожиданностью была максимальная купюра в 1000 сум - то есть около 20 центов (американских). Поэтому на 300 долларов выдали полтора миллиона в виде 15 пачек по 100 купюр. При том, что бутылка воды в магазине стоит 1500, а билеты в музей на троих - 30-60 тысяч. То есть именно пачка в 100 тысяч является такой нормальной расчетной единицей, и с собой надо носить их штук 5-7. Это уже не карман. Это даже во вместительную дамскую сумочку с трудом влазит - но все-таки влазит, так что решать проблему оперативно не потребовалось, дамская сумка жены превратилась в боольшой кошелек. Гид говорит, есть купюра в 5000 (1$), но это большая редкость.
Приехали в гостиницу. Старое отреставрированное здание, называется Royal Hotel. Завтракаем и заселяемся. Очень уютный дворик.
В холле - какая-то забавная перевернутая елка,верхние ветки - самые разлапистые.
Интерьер вполне висторическом стиле, но это не стилизация, и оформление жизни. В стилизации не повесили бы на дверь штору со вполне современным, вроде диснеевским, сюжетом (я не успел ее целиком щелкнуть, виден кусочек).
Отдыхаем после полета и едем на экскурсию. Первый пункт - мавзолей Тимура. Красив. Раньше был опоясан по стеной, в которой и были основные ворота, сейчас от стены осталось только основание.
Про этот большой камень ученые говорят, что это основание трона Тимура. Почему - кто знает. По факту это большой мраморный, украшенный геометрической резьбой.
Это он же с другой стороны, а рядом - чаша. Про нее рассказывают совсем легенду - дескать, в нее давили гранатовый сок, и для этого - специальные углубления, и перед походом каждый воин пил по глотку, и после похода - тоже, и по остатку вчаше оценивали число воинов и потери. За что ялюблю гидов - они знают и рассказывают массутаких историй. Важно, чтобыкроме баек они знали фактуру. Наш - знает и выдает по запросу с подробностями. По запросу - наверное, потому что большинству туристов байки интереснее.
Сохранившаяся нижняя часть угла стены с башенкой и лесенкой.
Подходим к мавзолею ближе. Мозаики, резные арабские потолки, подобные которым я видел в Гранаде, Джайпуре и других местах. Но здесь при общности конструкции -их отличает синяя мозаика и они смотрятся иначе.
Входим внутрь. Дверь - подлинная (ну или почти). Интересно, что висит не напетлях, а на деревянных шипах, выступающих из самой двери и уходящих в камень, и заменить ее, сохранив цельную конструкцию - нельзя.
Портрет Тимура и карта завоеваний. Портрет - красивая современная фантазия, не соответствующая фактам. Известно, что внешность Тимура реконструировал Герасимов по черепу. Этот портрет-реконструкцию нам показывали, и он - другой. Можно, конечно, петь песни, что Герасимов реконструировал то, что было в момент смерти,а это, дескать, в молодости... А еще есть интересная фишка - Тимур в тюрбане, закрывающем волосы. Это - точно историческая подтасовка, к которой, кстати, Герасимов тоже приложил руку. Фишка в том, что Тимур был рыжим. Это известно из истории и подтверждено вскрытием гробницы - отдельные волосы нашли и, может быть, в Ташкенте мы их увидим. И историки не видят в этом проблемы, дескать, было среди тюрков племя рыжих, в чем вопрос. Но в массовой культуре так не бывает - вот и рисуют с тюрбаном. А усы и бороду рисуют черными, хотя они тоже были рыжими. Но конкретно эта фантазия - канонизирована и тиражируется.
А это - карта завоеваний покрупнее. Впрочем, всяк желающий с легкостью найдет в инете. Тимур был из племени (или из семьи?), которому Чингиз-Хан пожаловал здешние земли - или поселил на них. Принадлежали они Орде, но Орда ко времени Тимура уже ослабла. И мощный полководец смог сделать самостоятельное государство, расширяя его вовсех направлениях своими походами. В дела Орды - тоже вмешивался, сначала поддержал Тотхамыша, ставшего ханом Залотой Орды после поражения Мамая в Куликовской битвы, затем наоборот, воевал сним и разгромил, чем помог Дмитрию Донскому. Впрочем, разгром и презледование проходили на территории Руси, хотярусь при этом присоединена не была. Завоевал Индию, и его потомки там правили до 18 века. Предпринял длительный поход на османскую империю, в финале - разгромив султана Баязида и заняв Константинополь - чем спас Европу от очередного похода турок. И об этом сохранились письма с Карлом VI и другими европейскими монархами.
Заходим в основной зал мавзолея и любуемся великолепием.
По центру стоят надгробия. Но это - не истинные надгробия, они просто стоят на полу в тех местах, где под ними на подземном этаже расположены могилы. Надгробие Тимура - из темного нефрита по центру. Камень ценный, но проклятый. В 18 веке его попробовал спереть Иранский шах. Но в Иране начались землятрясения, войны, сам шах заболел - и велел вернуть камень. Вроде ситуация исправилась. И вроде как это написано на самом камне, а несчастья и войны начнутся при любом посягательстве нагробницу Тимура. Известно, что гробница была вскрыта 21 июня 1941 года - и война не заставиласебя ждать. Известно также, что в ноябре 1942 прах Тимура, вывезенный для исследований в Москву, вернули в гробницу накануне наступления Красной Армии под Сталинградом, всерьез рассказав легенду Жукову. Такая вот история, желающие могут поискать подробности.
Но, надо отметить, что сам мавзолей изначально был построен не для Тимура. Его строил сам Тимур для своего любимого внука, которого хотел назначить своим преемником, но который скоропостижно умер молодым. Гробница внука наснимке правее надгробия Тимура. А потом вмавзолее был захоронен наставник Тимура, его гробница вдали. И уже потом вмавзлее временно захоронили самого Тимура по пути народину в Шахрисабз. Тимур умер в китайском походе, на территории нынешенего Казахстана зимой. Тело привезли в Самарканд, столицу Тимура для церемонии. И потом планировали весли дальше, потому что Тимур хотел быть захороненым на родине. Но похолодало, перевалы стали недоступны - тело временно захоронили до весны. А потому тимуриды сцепились в борьбе завласть и им стало не до захоронения. Такая вот история.
Еще в центре расположено несколько гробниц родственников и жен, но детали истории я не запомнил. Кроме одной - про. кажется, внука Тимура, который слишком ударился в науку и поэзию, из-за чего государство хирело. Чтобы как-то исправить он решил отдать престол сыну, а сам отправился в хадж. Аможет, ему настоятельно посоветовали. Но для него лично ничем хорошим это не кончилось: сын, опасаясь после возвращения требования престола обратно послал убийцу - тот отрубил голову. Вскрытие гробницы подтвердило эту историю,во всяком случае, голову обнаружили отдельно от тела.
А в стороне от центральных гробниц расположена отдельная гробница святого суфия (имя я забыл), которая была на этом месте еще до мавзолея вместе с шестом - знаком места захоронения святого, призывающего к поклонению. И мавзолей построили вокруг нее, выбрав уже намоленное место.
Мозаики стен и потолка - замечательны. И в крупном и в деталях, и тут как раз нужно личное пристуствие - тогдаты переволишьвзгляд с одного на другое, а фотогруфия это не дает.
Выходим через другую дверь.
Дверь в подвал мавзолея закрыта. Зато есть два лаза в какие-то подземелья. Гид говорит, что по легенде это - подземный ход до дворца Тимура. Но сейчас он проходит под населенными районами, поэтому решили не копать. А сами подземелья используют как сувенирно-антикварную лавку.
В лавке торгует сам автор картин, художник. Картины на бумаге и на коже. Вот он показывает два портрета Тимура - по Герасимову и фантазийный.
А мы купили у него бубен с портретом Тимура на коже. Звучит громко. Но дорого. А еще - кинжал с ножнами из змеиной кожи у другого мастера в той же лавке. Все-таки, когда люди продают свое - они гораздо больше рассказывают.
Приезжаем на площадь Регистана. Здесь - комплекс старинных медресе, знаменитых на всю Среднюю Азию. В них учили разным наукам вплоть до конца 19 века.
По пути к зданиям проходим небольшой парк. Гид говорит, то эти деревья называются чинары. Чинары упоминаются во многих песнях и литературе, и мне почему-то всегдапредставлялось приземистое толстое дерево. Ан нет, это просто такой сорт клена оказывается,высокий и светлый.
Смотрим медресе, слушаем рассказ про историю и конструкцию. И любуемся мозаиками на зданиях.
Над одним из фасадов - как раз фреска с тигро-львом и человеко-солнцем. Интересно, что она была вполне совместима с мусульманством, которое здесь было не столь догматично. Возможно, за счет фантазийности образов, там не только леви тигр в одном звере, но и лань раскрашена странно. А еще интересно, что и львы и тигры водились где-то недалеко в долине вплоть до конца 19 века. И их даже ловили и посылали в подарок китайским императорам. Так что, предполагается, ходожник понимал, то делает, а не выдумывал животное по незнанию.
Заходим во двор. По периметру - комнаты для учащихся в два этажа, каждая - на двоих. Над комнатами - надписи, изречения ученых. В том числе - не приятные для религии, что час учебы полезнее дня молитвы. Но Самарканд был просвещенный город, правители поддерживали ученых и часто сами были учеными, а религиозного фанатизма не было.
Внутри сейчас сувенирные магазинчики. Но общую конструкцию можно посмотреть. Оказывается, что сама комната тоже двухэтажная. Внизу - рабочая комната - гостинная кухня и кабинет вместе, наверху - спальня. В полу уже тогда был водосток для бытовой воды (умыться, приготовить), он действует до сих пор, а куда эта вода уходит - никто не знает.
На второй этаж мы здесь не поднимались. Вот фотки в другом магазинчике, где занятом магазинчиком с национальной одеждой. Сводчатый потолок второго этажа. Получается, что в высоком каменном помещении сделан деревянный пол, делящий его на два этажа.
Соседнее здание - залы для занятий. Высоченные колонны, которые подпирают крышу - деревянные.
В одном из залов потолок и стены расписаны звездами. В память о высоком уровне астрономии, наблюдениях в обсерватории. Имя ученого - не запомнил.
Короткий путьпо улицедо следующего здания. Смотрим по сторонам.
Проходим через сувенирный магазинчик. Потолок затянут тканью, потому что помещение купольное, и полная высота - 20 метров.
В магазине демонстрируют искусство местной вышивки. Но сегодня мастерица ушла на мероприятие, осталась работа и очки.
А это - наш гид. Она рассказывает про традиционное одеяние женщины - халат без рукавов, одевавшийся прямо на голову, и паранжу - они тут висят. Паранжа - историческая и подлинная,из конского волоса и наощупь - весьма грубая. Сейчас их не делают. Да и те, что были - массово сожгли в конце 19 века, было специальное мероприятие по избавлению от ненавистной одежды.
Золотая мечеть. Это реставрация советского времени, на позолоту потратили несколько килограмм золота. Недавно обновляли, но скромнее. Интересно, что центральная часть потолка - плоская, впечатление купола возникает засчет росписи.
А это - снимок до реставрации. Видно, что состояние было не феерическим, и вместо купола был плоский потолок. При этом мечеть была лействующей вплоть до конца 20 века.
И еще немного посмотрим.
Среди сувенирных магазинов - ковровый, и там показывают сложность работы.
Выйдя на площадь увидели наодном из минаретов людей. Спросили гида - да, можно, но за отдельные деньги с каждого. За что спрашивается? Хотя, наверное, это не "за что", а "для чего" - чтобы ограничить поток людей деньгами, а не очередью. Но все равно, любопытство победило. Путаница проходов,а потом - узкая-узкая лестница наверх.
Пожнимаемся и смотрим все вокру. Правда, на крышу выйти нельзя. Можно лишь выглянуть по пояс через прорезь в крыше. Но виды все равно грандиозны.
Спскаемся. По винтовой лестнице сошли, аккуратно держась за стену и канаты. А потом идем по проходам.
По пути выходим на второй этаж одного из дворов, где жили ученики, смотрим сверху.
И снова узкий спуск.
И продолжаем экскурсию. Еще одно здание медресе, внутренний двор. На диванах - проводят представления.
Осмотр закончен, идем с площади через парк. Гид говорит, раньше были чинары, а теперь сделали пейзаж из хвойных.
Длинный день подходит к концу. Едем на ковровую фабрику. Это в программе, но и сами мы тоже хотим. В Узбекистане разводят довольно качественный шелк. А для ковров используют только натуральные красители - скорлупу грецкого ореха для коричневого, аспарагус для желтого, корень марены для красного и оранжевого, индиго - для синего. Все, кроме индиго - выращивают здесь. Корень марены раньше везли из Афганистана, а теперь можно видеть заросли перед фабрикой.
Красители вываривают в чанах, потом красят нити. Сами чаны мы видели, но я на сфоткал. Но цвет при таком способе может несколько отличаться, а повторить оттенок почти невозможно. Поэтому на каждый ковер нити делают одной партией и с запасом. А это - помещение со станками, на которых вручную трут ковры.
Ковер получается завязыванием узелков на основе. Основа - толстая нить, в ней 600-800 шелковых нитей из кокона. Количество узелков определяет качество ковра - чем меньше узелков, тем более толстые нити используются. В коврах от 25 до 100 узелков на квадратный сантиметр. И определяет трудоемкость, Простой ковер на 1.2 на 1.8 метра две девушки трут два месяца, а сложный - полтора года. Еще время зависит от узора. Порядок узелков для традиционного узора девушки запоминают и делают, не сверяясь с рисунком, а если узор сложный - то постоянно смотрят на технологическую карту, и получается медленнее. Проворная девушка делает до 40 узелков в минуту. Мы видели ее за работой, а потом сопровождающий показал нам, как делается узелок - кажется быстро, но на самом деле там 8 довольно сложных движений. У них применяется какой-то хитрый сам узел на двух нитях основы. У него 40 не получается, максимум 8 (если не в демонстрационном режиме). В общем, хотя за изготовлением я наблюдал на нескольких фабриках в разных странах, только здесь по настоящему почувствовал трудоемкость процесса.
На фабрике работают только девушки старше 18 лет, детский труд не используют - а дети своими тонкими пальчиками проворнее завязывают нити. А девушки - рано выходят замуж, и тогда уже не могут работать полную неделю, надо дом содержать. В результате ковры - довольно дорогие, раза в 3-4 дорожу, чем аналогичные в Индии. Кроме шелковых ковров делают шерстяные, примерно так же, но процесса производства мы не видели.
Понятно, что это место - для замены ручного труда машинным. Но пока сложный многоцветный ковер - не получается. Говорят,китайцы начали процесс.
А теперь смотрите еще станки. Я не сразу просек, что надо заглядывать и с обратной стороны - туда ковер перематывается, и там можно увидеть узор во всей полноте. Кстати, фабрика принимает заказы по любым рисункам, мы видали даже технологическую карту по фотке любимой собачки (самого ковра не было).
А потом мы поехали в ресторан. Роскошные интерьеры. Много народа, большие компании празднуют дни рождения или другие события, отдельные столики на несколько человек тоже есть. И вот есть ощущение, что люди стремятся одеться нарядно, как на праздник. Так, чтобы было красиво и приятно выглядеть для себя и для других. В Москве или Европе этого не ощущается. Я его помню по советскому времени, там одевались тоже одевались нарядно в театр или ресторан, или на праздник. Объяснить это довольно трудно. Скажем так, отличие в том, о чем человек думает, когда одевается. Можно думать о том, чтобы тебе было удобно, и тогда идешь практически как на работу. Можно думать о том, чтобы соответствовать окружению, компании - соблюсти принятый дресс-код. Можно о том, чтобы одеться в соответствии с модой. Или о том, чтобы выделиться, чтобы тебя замечали. Или просто приколоться. А можно - о том, чтобы одеться красиво и приятно для себя и окружающих, не обращая при этом особое внимание на моду, хотя и не игнорируя, и отчасти жертвуя удобством. Вот это я называю словом "нарядно", и именно это отметил в Самарканд.
А еще в ресторане - нетипично много детей. От 2 лет, некоторые еще с соской, и старше. Старшие присматривают за младшими. Устав сидеть - свободно ходят между столиками, бегают, играют в какие-то свои игры, танцуют. При этом взрослые за детьми присматривают, занимаются. В целом дети - часть праздника, а не помеха. Этого ощущения в Москве точно нет. Там дети - помеха сходить на праздник, их надо оставить и предпринять усилия для этого, или наоборот, отказаться от праздника. Кстати, слово "праздник" здесь ключевое, отличающее это от вытесняющего его слова "тусовка" или "встреча". Это акценты, но они - важны. И, в общем, все это объясняет количество детей в России.
Фотки только интерьеров, но, может, я попробую передать атмосферу и фотографиями.
Вид на Регистан с этой точки открывался потрясающий. Непривычный. Отсюда Регистан казался не площадью, а древним городом. Порталы, минареты и купола перекрывали друг друга, образуя удивительную картину. Вот откуда на Регистан нужно смотреть!
Это было фантастически правильное место для проведения выставки-ярмарки узбекских мастеров. Не с точки зрения продаж, совсем нет. Очень уж вписывалась чудесная россыпь рукотворных тканей, посуды, одежды и национальных предметов быта в эту картину древнего Самарканда.
Выставки мастеров для Ташкента уже давно дело привычное, а вот Самарканд встречал такое мероприятие впервые. Меня очень радовало это событие, потому что уж сколько раз доводилось слышать от гостей Самарканда, что ассортимент национальных изделий в многочисленных магазинчиках Самарканда очень уж однообразен и не интересен. Организаторы выставки Hand Made Bazar предложили совершенно новую форму показа работ наших мастеров - в формате двухдневной выставки-ярмарки. В течение двух дней гости Самарканда имели возможность выбрать уникальные изделия ручной работы от мастеров из всех регионов Узбекистана, а хозяева самаркандских точек продаж сувениров - пополнить и разнообразить свой ассортимент.
Особую поддержку этому столь значимому для узбекских мастеров событию оказали: Комитет Женщин Узбекистана и Самаркандское отделение Академии Художеств Узбекистана.
Комитет женщин содействовал проведению выставки на всех организационных этапах, а Академия Художеств предоставила для мастеров одно из самых удивительных зданий Самарканда - купол Чорсу, непосредственно под стенами Регистана.
Купол Чорсу - красивое шестигранное здание, построенное в 15-м веке. В прошлом, Чорсу был одной из торговых точек Великого Шелкового Пути. Здесь располагался древний обменный пункт валюты, место сборища самаркандских менял. Чорсу долгое время находился в полуразрушенном состоянии. Не так давно, старинный шестигранник отреставрировали и сегодня здесь активно работает АРТ-галерея Чорсу.
Встречал мастеров и гостей выставки Самарканд торжественно, широко и с размахом. Гремели, собирая народ, карнаи и сурнаи...
Самаркандские девушки, сложив руки в традиционном жесте почтения, улыбками встречали гостей у входа под купол Чорсу:
Зазвучали торжественные речи. Слова приветствия и пожелания удачи прозвучали от заведующей секретариатом Самаркандского отделения Комитета Женщин, Дильфузы Камоловны Анзиратовой; председателя Самаркандского отделения Академии Художеств Акбара Иноятиллаевича Фазылова; директора галереи Чорсу, Бахрома Ходжаевича Юлдашева и руководителя компании ART TIME Наибы Анварходжаевой.
Выставка Hand Made Bazar в Самарканде собрала мастеров из Самарканда, Ургута, Маргилана, Намангана, Бухары, Ферганы, Шахрихана, Ташкента и Шахрисябза. Безусловно, сильнее всего были представлены мастера и ремесленники из Самарканда и Самаркандской области. Не каждый из них имеет возможность приехать со своими работами на ташкентские большие выставки хэндмейда, и Hand Made Bazar стал для них хорошей возможностью столь масштабно показать свои работы.
Ну, а теперь я предлагаю вам прогуляться по выставке вместе со мной, познакомиться с мастерами и их работами.
Большой радостью, лично для меня было знакомство на выставке с мастерами из Ургута. Ургут - древний город, расположенный высоко в горах, в пятидесяти километрах от Самарканда. Совершить столь долгий и сложный путь, чтобы познакомиться с местными мастерами, сможет не каждый. А мастеров в Ургуте работает много. Это и гончары, и ювелиры, и мастера национальной одежды, и вышивальщицы.
Ургутская семья мастеров, Худайберды и Курбоной Захидовы привезли на выставку потрясающей красоты коллекцию работ.
К примеру, вот роскошное ургутское сюзане в традиционных черно-бело-красных тонах:
Есть в Узбекистане особый бренд, имя которому "ургутский чапан". Это уже по определению знак высочайшего качества для чапана. Ургутский чапан - очень легкий и тонкий, при это теплый как шуба и плотный как броня. Каждый сантиметр поверхности ургутского чапана покрыт мельчайшими ручными стежками, и чем мельче стежок, тем более фактурен и плотен чапан.
Довелось мне подержать в руках роскошную работу мастерицы Курбаной-опа из Ургута. Видела я много прекрасных чапанов, но тот, что держат в руках Худайберды и Курбоной Захидовы на фотографии, невероятен в своем качестве. Этот экземпляр достоин быть в коллекции любого этнографического музея.
Худайберды и Курбоной Захидовы из Ургута
А вот милая самаркандская мастерица, Умрия Мирсаидова. Они со своей тетей, Мехри Болтаевой, шьют очаровательные этно-пиджаки и сумки, объединяя в своих работах техники узбекского пэчворка и традиционной тамбурной вышивки.
Каждый из этих ярких пиджачков - двусторонний, "два в одном". Его можно вывернуть наизнанку и получить совершенно другой пиджак. К примеру, из абрового хан-атласа:
Работы ташкентских ювелиров. Такие современные и такие восточные одновременно:
Мимо смешных и характерных кукол самаркандского мастера Розии Сайфутдиновой, пройти, не задержавшись трудно. Столь ярок и интересен образ каждой:
Самаркандские мастера Фатима и Шоиста Гулямовы хорошо знакомы ташкентским знатокам хэндмейда. Их работы отличаются особым качеством и многообразием использованных технических приемов. Особо любимы их яркие, в национальных красках, сумки:
Десятки моделей самых разных размеров и форм, среди которых не сыскать двух одинаковых:
А вот местный завсегдатай выставок - маленький самаркандский котенок. Откуда он взялся на Регистане, непонятно. Но но неторопливо вошел в галерею и принялся обходить столы мастеров. Ни люди, ни шум, ни предметы его не пугали.
Котейка из всех стендов выбрал стол шахрисябзского гончара. Он осторожно прошелся по тарелочкам и начал пристально изучать узоры на них.
Я отловила котейку и выдворила его в сад, за галереей.
Я подтолкнула котенка на траву:
Иди давай! Еще затопчут тебя посетители.
Через некоторое время я обнаружила котейку под ногами музыкантов. Завидев меня, котейка прошмыгнул в галерею и вновь направился к шахрисябзской керамике. Я догнала его вновь у стола гончара. Отловила и строго отчитала. Котенок вырывался из рук и требовал вернуть его в экспозицию.
Тогда я разыскала директора галерии Чорсу и предъявила ему наглое усатое существо.
Ваш? - спросила я Бахром-ака, предъявляя дрыгающегося котейку
Не наш. - ответил директор
Ваш будет - рассмеялся директор
Пришлось отпустить мохнатого искусствоведа гулять по выставке, потому что выдворенный, он возвращался вновь.
Хорошая примета, - сказали мастера.
Ну раз уж котенок привел нас к оранжевой россыпи работ Рустама Музаффарова, значит пришло время рассмотреть их.
Рустам привез в Самарканд большую коллекцию тарелок и горшочков разного формата, украшенных традиционными для шахрисябзской керамики символами.
На выставке было много гостей, о каждом из которых можно рассказывать отдельно, но были среди них люди, особо значимые для мира узбекских национальных ремесел.
Знаменитый самаркандский гончар, академик Шариф Азимов, мастер традиционной терракотовой посуды с юным шахрисябзским гончаром Рустамом Музаффаровым и организатором выставки Наибой Анварходжаевой.
Мастера из Бухары привезли яркие вышитые сумки:
Мастер вышивки из Бухары Жураев Фируз со своей мамой и наставницей Норовой Мохира-опа.
Одна из работ Фируза Жураева - золотошвейные комплекты для чаепития, состоящие из шапки для чайника, подставки под горячее и особого узбекского вращающегося веера.
На самаркандскую выставку Hand Made Bazar приехала мастер Дильдора Хафизова, чьи вышитые пиджаки сегодня уже носят в самых разных городах планеты.
Вот самаркандская красавица примерила тунику, вышитую Дильдорой. Ей очень идет, и девушка вряд ли откажется от покупки.
У стенда Дильдоры Хафизовой всегда многолюдно, мало кто может отказать себе в удовольствии примерить такой роскошно вышитый пиджак:
А вот способ оценки примеренной вещи от ART TIME, который я впервые наблюдала в Самарканде. Милая дама примерила пиджак, кто-то из посетителей выставки, стоящий рядом, сфотографировал ее на мобильник. Дама теперь рассматривает на фотографии, как она выглядит в пиджаке со стороны. Судя по всему ей нравится:
Еще одна знаменитость из Бухары на Самаркандской выставке - известный мастер чеканки Шариф Остонов.
Его работы поражают воображение бывалых завсегдатаев ташкентских исторических музеев. Многие из этих вещей созданы мастером по старинным образцам.
Кумганы, кальяны, пеналы, чернильницы, бокалы и пиалы,экзотические ложки и курительницы - всего не перечесть:
Вот стильные сумки из абровых тканей самаркандского мастера Зебо Умаровой:
Роскошный батик мастера Фирузы Алиевой из Ташкента:
Шахрисябзские пестрые тюбетейки мастера Унсиной Норбобаевой:
Унсиной-опа привезла не только тюбетейки, но и большую коллекцию сумок и косметичек, расшитых стежком ироки:
Вот эти вязаные вещи, тончайшие шали и платки слева - работа мастера из Ферганы, Мансура Хакимова. Он демонстрирует один из своих потрясающих палантинов иностранным гостям:
Огромную коллекцию вышивки в стилях разных регионов Узбекистана привезла на Hand Made Bazar мастер из Ташкента, Зиёда Башарова:
Киргизские и казахские шапки из войлока от ташкентского мастера Рассии Жуманазаровой:
И вновь Шахрисябз. Мимо этих ярких круглых тюбетеек невозможно пройти без покупки. Это работы мастера Фатимы Гулямовой:
Этот молодой человек на фотографии - уже известный мастер тканей ручной работы. Это потомственный ткач из Маргилана Хасанбой Ходжиматов.
Хасанбой привез в Самарканд потрясающий банорас ручной работы. Банорас - это особая ткань, в которой основу(30%) составляет хлопчатобумажная нить, все остальное - чистейший маргиланский шёлк.
Это необыкновенная ткань отличается от хан-атласа тем, что она практически не мнется.
А вот блестит, переливается под Самаркандским солнцем роскошный бухарский каракуль:
Стильные модели, прекрасное качество кроя и шитья - это работа ташкентского мастера Бахтишода:
Шубки и полушубки в самых разных ценовых категориях. Все зависит от вида и размера каракулевых шкурок:
Еще одна восходящая звезда в плеяде узбекских мастеров - ташкентский мастер, потомственный ювелир, Бобур Дадамухамедов:
Бобур представил на выставке Hand Made Bazar целую россыпь браслетов, колье, цепочек, подвесок.
Тончайшие скрученные шарфики из шёлка самаркандского мастера Фарангиз Джалоловой:
Хлопчатобумажные пестрые паланкины:
У Фарангиз Джалоловой большой выбор пиджаков и сумок, в стиле узбекского печворка, усиленных тамбурным швом:
Очаровательные андижанские куклы:
Один из стендов Hand Made Bazar не оставил равнодушным ни одного мужчину. Это узбекские ножи ручной работы знаменитого шахриханского мастера Хайрулло Абдурахимова:
Много лет уж стараюсь не пропускать выставки, где участвует мастер-пичокчи Хайрулло. Большая часть моих рабочих ножей на кухне изготовлены в его мастерской. Но на этой самаркандской выставке коллекция ножей мастера была столь большой, что поразила даже мое воображение:
И вновь рукотворные шелка из Маргилана. Знаменитый ткач из династии ткачей Валиевых, Нурмухаммад Валиев со своим внуком и помощником.
Теплый субботний день в Самарканде подходил к концу, солнце готовилось садиться за стены гигантских медресе Регистана, и выставка готовилась к закрытию. А поток посетителей не иссякал.
Уже закрываетесь? Можно, зайду хоть на минуточку. Только посмотреть! Об этом говорит весь Самарканд, а я не видел... - просил каждый
Мастера выходили из галереи Чорсу к стенам древнего Регистана уставшие, но счастливые. Не от хороших продаж, нет, хотя и это совсем немаловажно. Легко и радостно было на душе от многочисленных добрых слов благодарности за работы, от сотен хвалебных возгласов и восторженных взглядов. Ведь это так важно для мастера - видеть отклик результатам своего кропотливого труда.
Выставка Hand Made Bazar завершила свою работу в Самарканде. Мы все надеемся, что это красивое начинание будет иметь свое продолжение. А пока выставочная компания ART TIME вновь собирает ташкентцев в воскресенье, 8 июня, в уютных залах гостиницы Интерконтиненталь. Туда приедут многие из мастеров, о которых был рассказ в этой виртуальной прогулке по выставке. Есть прекрасная возможность увидеть эти прекрасные работы своими глазами и получить радость от общения с мастерами.
Я покидаю галерею Чорсу с огромной сумкой, в которой: шахрисябзские тюбетейки, шахриханский нож, бухарская чеканная иссрикница и ложки для арбуза, которыми едал бухарский хан. Еще у меня там много керамики, лаковая миниатюра в виде брошки, узбекский веер и золотошвейная шапка для чайника. В ушах моих позвякивают подвесками новенькие узбекские серьги "бешпанжа", и я все еще переживаю, что что-то я забыло купить. Организаторы успокаивают меня, что все, что не куплено, еще приедет в Ташкент в воскресенье.
Вспомнила! Не купила сумку из жатого шелкового иката...
Я оглядываюсь на шестигранник древнего Чорсу, в котором я провела два незабываемых дня.
Там самаркандский старик в тонком чапане и высокой тюбетейке рассматривает опустевший зал.
Мы прощаемся с галереей Чорсу и мастерами из таких разных городов Узбекистана.
Перейдём к Самарканду! Когда-то в город прилетали самолёты с туристами со всего СССР -
один из древнейших городов мира, кладезь памятников Востока, столица бывшей империи. Сегодня ситуация уже совсем иная: туристы в город едут, но уже не в том количестве -
у людей появился выбор и они теперь охотнее платят за хорошую среду вокруг себя и сервис. Чиновников такое положение дел не устраивает, поэтому в ход брошены все силы на расширение дорог, закрашивание памятников и уничтожение древнего города Афрасиаба.
Начнём с открыточного вида Самарканда -
Регистана:
Ансамбль медресе складывался в течение нескольких веков, изначально задумки поставить зеркальные здания не было. Сами здания очень склонны к разрушению, особенно минареты. Долгое время здания были разрушенными, лишь при советской власти началось восстановление: все три медресе были подняты из руин, работы начались в 20-е годы ХХ века и завершились почти перед самым распадом Советского Союза. В спасении одного из минаретов участвовал даже Шухов.
Внутри одни магазины, поэтому было решено не тратить время на осмотр интерьеров. Саму же площадь перекрывают и заставляют покупать билеты на вход:
Это соборная мечеть Биби-Ханум, тоже по большей части новодел:
Здесь очень хорошо видно качество работ: фальшстены, трещены, арматура и тд. Это не восстановление, а какое-то надругательство.
Ценность памятника особо подчёркивается объявлением не кидать мусор:
Для знакомства с более-менее подлинными деталями и историями лучше ехать смотреть ансамбль мавзолеев Шахи Зинда:
Здесь тоже поработали местные реставраторы, поэтому во многих местах недостающие элементы мозаики были просто докрашены или выложены новые элементы из подручных средств. Но в целом сохранность хорошая:
Вход платный, но за съёмку надо доплачивать. Считаю это отдельным проявлением варварства -
я им рекламу делаю, так ещё и платить за это надо? Поэтому с чистой совестью фотографировал бесплатно:
Слева на возвышенности находится городище Афрасиаб, именно тут располагался древний Самарканд. Сейчас это археологический памятник, что не помешало проложить дорогу прямо по истории. Стройка в углу кадра тоже ведётся без каких-либо археологических раскопок -
чайхана важнее истории.
Колониальная часть, застройка времён Российской империи -
смотрите, какая красота и подлинность деталей: оригинальное остекление, надписи и прочие элементы. Именно за эту связь времён и незаметные с первого взгляда детали люди и любят города!
А вот отношение местных ко всему этому:
Кажется для самаркандцев рекламная газета стоит выше архитектуры, истории и личного самоопределения -
всё это крайне печально.
Хотя бы уникальные советские панно не содрали и не завесили рекламой -
уже радует:
От местных жителей Ташкента слышал, что ехать в Самарканд не стоит -
тут сплошной новодел, туристические заманухи и в целом трэш. Стоит признать, что они были правы. Качество исторической среды и желание сохранить свою историю в первую очередь для своих потомков явно не входит в круг забот мэрии. Вместо этого предлагается оставить после себя побольше асфальта:
Город пошёл , поэтому вместо комфортных и безопасных улиц здесь создают трассы смерти. Раньше было примерно так:
Красота, особенно учитывая местоположение города!
Теперь же деревья отправляют в утиль, дома сносят, а улицы отданы машинам:
Столичный опыт убийства пешеходов здесь разбавили манекеном вместо островка безопасности:
Вместо перекрёстков получаются асфальтовые пустыни. При первом взгляде вообще не понятно куда ехать -
движение хаотичное, водители просто теряются среди пустоты, про пешеходов я вообще молчу:
То ли площадь, то ли сквер, то ли хаб, то ли парковка -
примерно так можно охарактеризовать последние самаркандские стройки. Проектировщики и чиновники вообще не думают о будущем пространства -
главное побольше закатать асфальта.
Насчёт этого места, скорее всего это всё-таки транспорто-пересадочный узел, хотя я не уверен.
Во всей этой важной для страны работе теряется главное -
человек. Как пространство будет жить, будет ли инфраструктура защищать от человеческих ошибок и вообще нужно ли столько асфальта -
лишние вопросы в Самарканде.
Людям же остаются небольшие кусочки после погрома:
В комментариях читал, что из-за политики города многие люди живут на чемоданах -
смысл что-то строить и улучшать быт, если какой-нибудь чиновник вечером у себя в кабинете может провести маркером через твой дом новую дорогу?
Восточные традиции отличаются от европейских, поэтому тут фасад дома развёрнут во двор, а не на улицу. Даже эту самобытность Самарканд может потерять в погоне за кубометрами асфальта.
Самарканд долгое время был духовным и научным центром ближнего Востока, в нем сохранилось множество памятников, по которым можно проследить эпохи города. За день мы прошлись по всем ключевым пунктам, я услышал много легенд, которые сложились за два с лишним тысячелетия жизни этого города….
В Узбекистане второй национальный язык русский, на нем говорят почти все. Никаких притеснений русскоязычного населения я не заметил - разговаривал об этом с нашими соотечественниками и они подтвердили...
Поезд, на котором мы приехали, называется Афрасиаб, в честь древнего города, располагавшегося на месте нынешнего Самарканда:
2. 
Сервис очень неплохой: на перроне тебя встречают нарядные и вежливые бортпроводники:
3. 
Вагон внутри напоминает наш Сапсан. Есть монитор с данными скорости движения - в какой-то момент заметил 220 км/ч:
4. 
Пока ехали по стране, я заметил множество тополей. У узбеков есть традиция - когда рождается ребенок, родители сажают несколько десятков тополей. Делается это с расчетом на то, чтобы в будущем - когда вырастет ребенок и деревья, - можно было построить из них дом.
Город делится на три части - Новый, Старый и Древний. Самарканд - ровесник Рима. Самый известный правитель - Амир Тимур, известный нам более как Тамерлан. Также знаменит его внук Улугбек и Бобур, который ушёл из Самарканда в Индию и основал там Империю Великих Моголов. Ту самую, что позднее завоевали англичане.
В Самарканде все ездят на одних и тех же автомобилях: 80% автопарка - либо Деу, либо Шевроле. Когда-то в Узбекистане было производство Уз-Деу, которое впоследствии обанкротилось и продало завод Шевроле, поэтому здесь частенько можно увидеть с обоими бренд-значками:
Первое, куда мы пришли - могила пророка Даниила:
6. 
16 лет назад, в Самарканд приезжал Алексий второй, наш патриарх. Близость к библейскому пророку произвела на него такое впечатление, что он провел на святом месте более полутора часов, вместо запланированных 20 минут. Он обратил внимание на старое высохшее миндальное дерево, освятил его, а на следующий год сухостой вдруг снова дал побеги. Об этом рассказывают, как о чуде, хотя и добавляют, что подобное среди деревьев встречается:
7. 
А это сама могила пророка Даниила. Считается, прах пророка привез Тамерлан, однако до конца нет уверенности - одни историки считают, что правитель привез часть мощей святого, другие говорят, что горсть земли с места захоронения. Считается, что могила пророка постоянно растет, и тут тоже нет единого мнения почему - то ли мощи увеличиваются со временем, то ли могила специально сделана большой, чтобы скрыть останки от мародеров. На сегодняшний день длина могилы - 20 метров:
8. 
В самом конце зала лежит камень. Считается, что если трижды его поднять и загадать желание, то оно исполнится:
9. 
Настоятель. Семь поколений его предков также были хранителями праха Даниила:
10. 
Рядом с могилой продают сувениры:
11. 
12. 
Неподалеку святой источник. Можно набрать воды или попить из общих пиалок, которые стоят рядом:
13. 
Кстати, на этом месте несколько лет назад обнаружили останки древней мечети, предположительно 14 века:
14. 
А это уже Шахи Зинда - комплекс мавзолеев самаркандской знати и святых отцов Ближнего Востока. Название переводится как "живой царь", и с ним тоже связана легенда. Считается, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд в составе арабского войска. И вот, во время одной из вылазок сопротивляющихся зороастрийцев, он был ранен, но сумел скрыться в какой-то расщелине. Войско долго искало своего предводителя, пока он не приснился всем солдатам, сказав, что он жив и находится в раю, куда Господь вынес его из расщелины:
15. 
Этот балкончик с навесом называется айван - он есть практически в каждом молельном доме при мечетях:
16. 
40 ступеней Шахи Зинды. Считается, если количество ступеней, подсчитанных при подъеме и спуске, совпадет, человек очищается от грехов. На самом деле, в основе этого поверья, лежит более глубокая и мудрая легенда. Раньше некоторые паломники, совершали сорокадневный молебен, поднимаясь каждый день на ступень выше.
С лестницей также связана легенда о Бахауддине Накшбанди, знаменитом суфийском мастере. Во время его поста, когда он дошел до последний ступени, на него, со стороны мавзолеев вдруг понесся всадник на лошади. Все решили, что сейчас он затопчет старца насмерть, но мастер не испугался и не отступил. Всадник остановился рядом с ним, и оказалось, что это сам Кусам ибн Аббас решил проверить духовного мастера на вершине его путешествия:
17. 
А это мавзолеи. В комплексе есть безымянные гробницы: раньше считалось, что в таких местах похоронены знатные и известные люди, и подписывать их необязательно:
18. 
Глазурь 14 века прекрасно сохранилась:
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
На выходе на нас налетели цыгане, хотя приставали не сильно. Кстати, немного позже, в Регистане, цыгане сами дали мне денег, узнав, что я коллекционирую купюры. Цыганка дала редкую купюру в пять сун. Редкая она потому что не используется в расчетах - 1000 сум равны 10 рублям. Это был первый случай в моей жизни, когда цыганки дали денег мне, а не просили их у меня:
25. 
Обсерватория Улугбека - внука Тамерлана. Если Тамерлан и все остальные родственники были военными, Улугбек был ученым. Кроме прочего он увлекался астрономией и даже построил обсерваторию:
26. 
Сейчас это популярное место для свадебных прогулок:
27. 
Здание обсерватории, к сожалению, разрушилось и осталось только его подземная часть:
28. 
Впрочем, даже по ней можно оценить насколько умным был Улугбек:
29. 
Воссозданная модель обсерватории: в ее основе был огромный секстант, с помощью которого Улугбек рассчитал множество координат небесных светил:
30. 
Одна из самых красивых улиц Самарканда. А все машинки белые, потому что летом очень жарко:
31. 
А это Гур Эмир - фамильный мавзолей Тамерлана и его родственников:
32. 
Тамерлан лежит в центре, рядом могилы Улугбека, сыновей и внуков, а также духовного наставника. Тамерлан был суеверен - это связано с его первой и единственной ничьей в сражении, вызванной, как он посчитал колдунами:
33. 
Но на самом деле настоящая гробница находится этажом ниже и закрыта на замок:
34. 
Такое решение было принято в связи с тем, что многие посетители увековечивали свой визит надписями "Здесь был Вася" на стенах:
35. 
Это Регистан - некогда религиозный центр Самарканда и всего ближнего востока. В Регистане много медресе - школ, где совмещают духовное и светское образование. Самой первой и старой является, разумеется, медресе Улугбека:
36. 
Русская оборона Самарканда
150 лет назад завершилась героическая оборона среднеазиатской цитадели, во время которой 600 русских солдат противостояли 55-ти тысячной армии азиатов / «Русские победы»
К середине XIX века щупальца британской колониальной системы опутали Индию и подобрались к странам Центральной Азии. Единственным соперником Англии в этом регионе являлась Россия. Ещё в «Наших победах»
В борьбе за стратегические рубежи, плацдармы и торговые рынки англичане привлекали мусульманских проповедников из союзной Турции. Фанатики, используя приёмы религиозной пропаганды, настраивали население крупных и богатых городов - Самарканда, Бухары, Хивы, Коканда и других против русских.
Против русских, неумолимо продвигающихся вглубь Средней Азии, выступали и местные правители, которым русские военные отряды мешали заниматься грабежами торговых караванов и препятствовали нападению на кочевые народы, перешедшие под протекцию российской короны. Поэтому совершенно справедливым выглядел циркуляр Горчакова, направленный российским дипмиссия за рубежом, в нём расширение южных рубежей России объяснялось охраной «безопасности границ» и защитой торговых путей от грабителей.
Дипломатические попытки установить дружественные отношения с правителями среднеазиатских государств были малоуспешными, англичане появились в этом регионе раньше, и уже успели сформировать выгодное для них отношение местного населения к русским. Поэтому наиболее эффективным оставался военный вариант решения вопросов. В 1864 году русскими войсками был занят Чимкент, в следующем году - Ташкент, и территории, принадлежавшие Бухаре, что стало причиной войны с этим ханством. Серия поражений привела в мае 1868 года войска бухарского эмира Музаффар в Самарканд, за крепкими стенами которого они думали укрыться, но жители города, разорённые бесконечными поборами на военные нужды, закрыли перед армией ворота.
Самаркандцы, осведомлённые о мире и благополучии, принесёнными русскими в Ташкент и другие города, направили делегацию генерал-губернатору Туркестана и командующему войсками туркестанского военного округа Константину фон Кауфману с просьбой занять Самарканд. Предложение было взаимовыгодным, и русские приняли его, а вместе с ним и ключи от древнего города. В свою очередь, они преподнесли правителям города подарки.
«…Центр мусульманства Самарканд, гордый своею историческою славой, без выстрела пал к стопам Вашего Величества, отворив ворота храбрым и честным войскам Вашим…», – телеграфировал Кауфман императору в Петербург.
В крепости был оставлен гарнизон около 600 человек, в том числе 400 больных, и 2 орудия. Основные силы русских направились вслед армии Музаффара, отошедшей по направлению к Ката-Кургану.
Шахризябские беки, узнав об уходе Кауфмана из Самарканда, организовали сбор военных сил, и к городу подошли многочисленные вооружённые отряды китай-кипчаков, найманов, каракалпаков и других племён. В то же время партии противников русского присутствия удалось организовать мятеж среди горожан. Все эти дни в Самарканде продолжалась агитация среди местного населения и «горячая проповедь беспощадного «джихада» неудержимо лилась под сводами темных медресе и мечетей». По оценке историка Александра Семёнова, общее число штурмующих доходило до 65 тысяч человек.
Василий Верещагин «У крепостной стены. Пусть войдут», 1871-1872
Командующий самаркандской крепостью майор Фридрих фон Штемпель принял решение отойти в цитадель у западной стены города, в ней защитники укрылись 2 (14) июня. 12-метровая высота стен цитадели не смущала нападавших, без устали они карабкались по стенам, пытаясь проникнуть в укрытие русского гарнизона. Ограниченное количество боеприпасов вынуждало немногочисленных защитников угощать «гостей» штыками и возвращать их обратно.
Нападавшие делали под стенами подкоп, поджигали деревянные ворота, один раз даже проникли на территорию цитадели, но были оттуда выбиты. Чтобы окончательно уничтожить наш отряд, противник поднял на крышу соседней с цитаделью мечети несколько фальконетов, и вёл огонь по обороняющимся. На пятый день обороны съестные припасы у русских закончились, воды осталось крайне мало, русские бойцы сражались в нечеловеческих условиях. Всё это время через лояльных самаркандцев они посылали депеши Кауфману с просьбой оказать срочную помощь. Из нескольких донесений до адресата дошла только одна записка. Это изменило практически безвыходное положение горстки русских храбрецов. Участник обороны, художник Василий Верещагин, пишет, что комендант крепости Штемпель принял решение сражаться до последнего, и под конец взорвать цитадель. Но этого делать не пришлось, Кауфман, получив известие, «летел» на помощь русскому гарнизону. Его приближение разогнало практически всех осаждающих, и когда русские войска вступили в город, противника в нём не было.
Василий Верещагин «После неудачи», 1868
Страшное зрелище открылось подоспевшим войскам: «Дымящиеся груды рухнувших саклей… обгорелые, обезображенные трупы, разбросанные между развалинами и издававшие нестерпимый смрад, заражавший воздух…». Защитники держались на ногах только благодаря неимоверному «нравственному напряжению».
8 (20) июня 1868 года семидневная героическая оборона самаркандской цитадели была окончена. В эти дни русский отряд отбил до 40 приступов противника, потеряв четвёртую часть своего состава. Защитники цитадели были удостоены наград, художника Верещагина, всегда бывшего на передовой, наградили орденом Святого Георгия IV класса.
Взятие Самарканда привело к подписанию эмиром Музаффаром договора о протекторате и границах и об уплате около полумиллиона рублей за военные издержки. Русское присутствие в Средней Азии значительно укрепилось.
Самарканд. Абрамовский бульвар
Узбекистан возвращает русскую культурную составляющую
Русский Самарканд будет сохранён
Одним из элементов внутренней политики президента Шавката Мирзиёева стал возвращение в Узбекистан русской культурной составляющей, значительно покорёженной с 1991 года. Для страны, где проживает 650 тысяч русских (1,8 % населения), это крайне важно. Не зря на недавнем саммите ШОС Миризиёев сообщил Путину, что всего за год Узбекистан принял 70 делегаций из России.
___
С большим оптимизмом поддержали жители Ташкента возвращение на своё историческое место памятника семье Шамахмудовых, приютивших и воспитавших в годы Великой Отечественной войны детей со всего Советского Союза. Постепенно перемены приходят и в районные центры. На днях в Ургенче Хорезмской области был установлен бронзовый памятник герою мультфильма «Трое из Простоквашино» почтальону Печкину. Создатели считают, что скульптура привлечёт в город и туристов из России.
В русском Самарканде
18 июня хокимият Самарканда принял очень важное решение – прекратить строительные работы в так называемом русском Самарканде (русской части древнего города). Как указали в хокимияте, анализ ситуации показал, что возведение высотных зданий (жилой комплекс и корпус мединститута) вблизи исторических объектов может привести к их повреждению и изменить облик района. Власти ввели также запрет на возведение в этой части города зданий выше трёх этажей, включая цокольный. Специальным ведомствам поручено проанализировать ситуацию и разработать новый план благоустройства с соблюдением норм щадящей застройки территории, с учётом сохранения облика окрестностей, формировавшегося на протяжении почти полутора веков.
По словам местных властей, в районе улица имени Пушкина станет новым туристическим местом для гостей города. Сохранившиеся старинные постройки времен Российской империи будут реконструированы с сохранением внешнего вида и планировки.
В русском Самарканде
Напомним, что после присоединения Узбекистана к Российской империи Самарканд стал центром Зеравшанского округа, а с 1887 года – Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства. Русский Самарканд – это распространённое в архитектуре и истории название западной части города Самарканда в Узбекистане. Район начал формироваться в 1870 году. Его также иногда называют «Европейским» и «Новым Самаркандом» или «Южным Петербургом».
Основателем Русского Самарканда был начальник Зеравшанского округа, а позднее губернатор Самарканда генерал Александр Константинович Абрамов.
Первую топографическую съемку и планировку улиц Самарканда произвёл архитектор И. Г. Цеханович, разделивший город на «туземную» и «европейскую» части. Во второй расположились дома офицеров гарнизона и Солдатская Слобода. Очень скоро в городе появились театр, библиотека, вокзал, парки, один из которых до сих пор в народе называют Ивановским, по имени его устроителя генерала Николая Александровича Иванова. Свои окончательные очертания Русский Самарканд приобрёл в начале ХХ века.
Кирилл Брагин
«Русская планета» / «Фонд стратегической культуры», 19-21 июня 2018
Метки: , , , ,